➹大拉菲，小拉菲，及拉菲旗下品牌真偽的辨識知識
在國內拉菲造假產品層出不窮的今天，很多消費者對拉菲品牌的眾多產品愈發搞不清楚，特將拉菲集團最有代表性的大部分品牌和品種、大小拉菲紅酒標誌圖案等簡單的向大家介紹如下：
拉菲家族，（
箱子上使用的圖標） 在世界上各國各地，各門各派的酒王中，最出名的酒王應算是法國波爾多菩依樂村的拉菲莊了。何故？
第一，曆史。拉菲莊是由一名姓拉菲（Lafite）的貴族創園于1354年，在十四世紀已相當有名氣。到了1675年她由當時世界的酒業一號人物希剛公爵（J. D. Segur）購得。希剛當時在酒界叱咤風雲，他同時擁有頂級的曆史名莊拉圖（Chateau Latour）、武當王（Chateau Mouton）和凱龍世家（Chateau Calon-Segur）。法王路易十四曾說希剛家族可能是法國最富有的家族。在十七世紀，法國基本上是布根地（Burgundy）酒的天下。而當時上流社會的着名“交際花”法王路易十五的情婦龐巴迪卻對拉菲葡萄酒情有獨鐘。令拉菲紅酒往往成為凡爾賽宮貴族們的杯中佳物。1755年希剛家族的第三代掌門人去世后，拉菲產權進入了一段較為混亂的曆史時期。但拉菲酒的品質依舊不為人失望。直至1868年詹姆士·羅富齊爵士（Baron James Rothschild）在公開拍賣會上以天價四百四十萬法郎中標購得。該家族擁有拉菲莊一直至今，而且一直能把拉菲莊的質量和世界頂級葡萄酒的聲譽維持至今。
第二，1855年的評級。葡萄酒愛好者都知道，波爾多在1855年對該區的名莊進行了評級。當時他們在多如繁星的莊園中選出了61個最優秀的名莊叫作Grand Cru Classe（中文可稱作列級名莊）。在61箇中又分為5個級別。其中第一級有四個，它們分別是拉菲莊（Chateau Lafite）、拉圖莊（Chateau Latour）、瑪歌莊（Chateau Margaux）和紅顏容莊（Chateau Haut - Brion）。而四個名莊中拉菲排名第一。
第三，拉菲紅酒是目前世界上最貴一瓶葡萄酒的紀錄保持者。美國的第三任總統湯馬士杰弗遜（Thomas Jefferson）不單是總統，他還是十八世紀最出名的酒評家。相當于今天的派克（Robert Parker）。1985年倫敦佳士得拍賣會上，一瓶1787年由Thomas Jefferson簽名的拉菲葡萄酒以十萬五千英鎊的高價由Forbes雜誌老闆Malcolm Forbes投得。創下並保持了世界上最貴一瓶葡萄酒的紀錄。
第四，拉菲紅酒的品質和個性是無與倫比的。能擁有世界頂級的優秀品質，當然首先是拉菲莊園的土壤及所處地方微型氣候（Micro Climate）得天獨厚。拉菲莊園總面積90公頃，每公頃種植八千五百棵葡萄樹。其中嘉本納沙威濃（Cabernet Sauvignon）占70%左右，梅樂（Merlot）占20%左右，其餘為嘉本納弗郎（Cabernet Franc）。平均樹齡在四十年以上。每年的產量大約三萬箱酒（每箱12支750ml算）。此產量居所有世界頂級名莊之冠。以此產量及其能維持的價格相比，拉菲莊的成就真是無人能及。拉菲莊的葡萄種植採用非常傳統的方法，基本不使用化學藥物和肥料，以小心的人工呵護法，讓葡萄完全成熟才採摘。在採摘時熟練的工人會對葡萄進行樹上採摘篩選，不好不采。葡萄採摘后送進壓搾前會被更高級的技術工人進行二次篩選，確保被壓搾的每粒葡萄都達高質要求。在拉菲每2至3棵葡萄樹才能生產一瓶750ml的酒。為了保護這些矜貴的葡萄樹，如沒有總公司的特約，拉菲莊一般是不允許別人蔘觀的。除此之外，拉菲莊還是出名愿花重本雇用最頂級釀酒大師的名莊。拉菲酒的個性溫柔婉細，較為內向，不像同產于菩依樂村的兩大名莊拉圖和武當王的剛強個
性。拉菲的花香、果香突出，芳醇柔順，所以很多葡萄酒愛好者稱拉菲為葡萄酒王國中的“皇后”。
除拉菲外，羅富齊家族在波爾多、智利、意大利、葡萄牙均擁有不少的優質名園和葡萄酒品牌。其中飲家較為熟知的波爾多名莊有寶物隆的“依云卓”L’Evangile “都夏美隆”Ch. Duhart Milon，拉菲的副牌酒“小拉菲”Carruades de Lafite和都夏美隆副牌“美隆拉菲”Baron de Milon 。
1，大拉菲 chateau Lafite Rothschild 別名，正牌拉菲，拉菲特
我們所說的正牌拉菲是指拉菲酒莊最頂級的產品，也是代表拉菲酒莊的酒，也可以叫一軍酒，正軍酒。其酒標如下。大家看酒名chateau Lafite Rothschild
拉菲酒瓶瓶肩上的箭頭標是在1996年以後才加上去的，1996年份之前的酒瓶瓶肩處是沒有箭頭標的。還有一些特殊的瓶肩標有一定的防偽功效：如1985年份拉菲正牌葡萄酒瓶肩是特殊的哈雷彗星回歸紀念標，1999年份拉菲正牌葡萄酒瓶肩是日食金銀笑臉紀念標，2000年是五支箭加上2000字樣特別標，以及2005年風調雨順絕好年份的天平標，最新的2008年份專為中國量身打造的紅色“八”字紀念標等。
2，小拉菲 Carruades de Lafite 別名：卡許阿德拉菲，噶華得拉菲，副牌拉菲，拉菲卡羅德等
拉菲是世紀名莊，自然會考慮到其出品的質量，但葡萄樹沒長到適合釀正牌大拉菲葡萄酒的時候，或在釀造正牌拉菲過程中出現了瑕疵，為不影響酒莊的聲譽，那麼這些酒就會使用另外的標籤（國外一般稱：The Second Label,寫作：2nd Label，可譯作莊園第二標，國人經常稱之為副牌拉菲) ，或者用旁邊的葡萄園釀造（同村），價位上也比正牌酒低很多，而口味上只是比正牌略差那麼一點點，所以說小拉菲滿足了一些特定的消費群體。現在使用的酒標如下：
注意名字為Carruades de Lafite，還有瓶帽下面的藍黃雙槓顏色橫條，酒瓶身沒有箭頭標。
3，都夏米隆堡 chateau Duhart-Milon 別名：迪阿米隆。
一部復興的曆史
都夏米隆堡與拉菲堡比鄰。從十八世紀初開始，在拉菲地方領主的推動下，波亞克村就遍佈葡萄園。作為向領主交納的一項歲入，產自米隆山丘的葡萄酒進入拉菲堡的“二軍酒”行列，這也証明當時這片土地出產的酒已有不錯的品質。其時拉菲主人為被路易十五“欽封”為“葡萄王子”的尼古拉-亞曆山大·德·西格爾侯爵(Nicolas-Alexandre de Ségur)。
早在1815年，著名的葡萄酒經紀人、 後來成為波爾多市長的亞拉伯罕·勞頓(Abraham Lawton)就已經將產自米隆坡地上的芒達維-米隆葡萄園的酒(Mandavy-Milon)列為波亞克村當時所有正在生產創製階段的新酒中的第四名。1830到1840年之間，卡斯特加(Castéja)家族從芒達維後代的手中收購了酒莊之後又買下一位迪阿爾先生 (Sieur de Duhart)去世后留給妻子的14公頃果園，從而擁有了40公頃葡萄種植面積，他將這塊領域命名為都夏米隆葡萄園(Duhart-Milon)。這位“迪阿爾先生”據說當年是路易十五手下的軍火 商，卡斯特加家族的人們戲稱其為“海盜”，說他“退休”后就把生活紮根在波亞克。“海盜”當年居住的房屋在 1950年的波亞克港口上還可見到，都夏米隆堡葡萄酒標籤的設計靈感就是據此而來。
在卡斯特加家族管理下，酒莊成勣喜人。1855年的葡萄酒分級制度認可了都夏米隆的品質，將其列為波亞克村唯一一個頂級四等。卡斯特加家族掌管酒莊一直到二十世紀初，都夏米隆的50公頃果園也是波亞克村最大的葡萄園之一。但第一次世界大戰之後，都夏米隆開始不停地更換繼承者。從1937年開始的25年間，酒莊竟先後易手五次，酒莊主人們的波折命運也使得葡萄園被分割並迅速衰落下去，1956年的霜凍更是給酒莊以致命一擊。
直到1962年羅斯柴爾德家族購買下這片產業，葡萄酒質量的一線下跌才得以被遏抑。當時都夏米隆堡的地產尚有110公頃，而葡萄園只剩下17公頃，重建工作成為當務之急：鋪設灌溉排水系統，拔除枯死的葡萄而重新栽種新苗，購買鄰近土地，重新整合葡萄園，並在波亞克建造起新的釀酒設備與酒窖。從1973年起到2001年，葡萄園由42公頃擴大到71公頃。今天，成熟的葡萄植株與全部翻新的酒窖使40年間為提高質量而一直堅持不懈的努力得到了回報，都夏米隆堡重回往日頂級四等的行列，正在窖中陳年的酒可証明其今日聲名不減當初。特佳年份為1986，1990，1995，1996與2000。
地理條件與技術工藝皆與羅斯柴爾德拉菲堡相近
從拉菲堡葡萄園以西，都夏米隆堡廣闊的果園分布在順着卡許阿德拉菲臺地一直延伸的米隆山丘上。酒莊擁有152公頃土地，其中71公頃葡萄種植面積；土質為混雜着風成沙的細沙礫，底土是第三紀白堊土。葡萄品種包括赤霞珠69%，梅鹿輒28%，品麗珠3%。葡萄平均年齡28歲。
由於都夏米隆堡與羅斯柴爾德拉菲堡的葡萄園接壤，從1962年起，兩處葡萄園就由一支技術小組監理，總負責人為拉菲產業技術總監夏爾·瓦里耶(Charles Chevallier)。兩園栽培技術相同，完全遵照傳統方法；單位面積產量嚴格控制；人手採摘，全年的種植工作中有相當一部分都是手工完成。
傳統工藝釀造，嚴格品質挑選
釀造：每一小片地塊上的葡萄在採摘后都立即進行品評以確定是否可在發酵結束后進入頂級酒的培養。發酵過程在不鏽鋼發酵槽中進行；接下來，在12月里，每個酒槽都有幾次嘗酒，以嚴格標準選出頂級酒。儲放酒槽的酒庫位於波亞克村的中心地帶。
陳放：所有年份的酒都經過橡木桶陳放，橡木桶全部來自羅斯柴爾德產業自己的造桶廠。陳年時間隨年份不同而從10個月到18個月不等，此間定期潷酒並使用蛋清除去酒中渣滓。
產量：正牌都夏米隆堡與副牌迪阿爾磨坊(亦稱米隆男爵)的平均年產量為3萬箱，裝瓶在酒莊進行。
都夏米隆堡，波亞克產區頂級四等(Ch. Duhart-Milon, 4ème cru classé, Pauillac)
這一支酒常常被認為是波亞克產區最具代表性的作品，其品質高雅而內向。著名葡萄酒經紀人亞伯拉罕·勞頓(Abraham Lawton)在1815年對都夏米隆堡酒的評價“口感緊密紮實，美麗的顏色，有着突出的酒香”至今仍可被視作經典表述。至於梅多克地區頂級酒的酒香，曾有人將其詩意地描述為“最優質的封臘在燃燒時彌散出的輕煙中所帶有的那一絲絲芳香”。
葡萄品種： 赤霞珠80－85％，梅鹿輒15－20％
橡木桶陳放： 18個月；其中55％為新桶
平均年產量： 2萬箱
正牌名字為 Chateau Duhart-Milon 副牌名字為Baron de Milon 或 Moulin de Milon
4，L’EVANGILE. 樂王吉爾堡 樂王吉堡 列凡吉爾堡
酒莊曆史：
玻美侯(pomerol)地區葡萄園的“福音”
玻美侯山丘東南部藍粘土地質表面上出現的一條長長的礫石地帶是一起神祕地理作用的結果，四世紀的拉丁抒情詩人奧索尼烏斯(Ausonius)就曾在詩中歌詠此地的美酒。樂王吉爾堡從18世紀起與另兩家酒莊柏翠堡(Château Pétrus)和白馬堡的葡萄園一起分享着這片稀有的土地。
來自波爾多紀龍德河(Gironde)右岸利布恩(Libourne)市的雷格理茲(Léglise)家族是樂王吉爾堡的起源。不過在1741年的土地管理簿上，標誌樂王吉爾堡的尚是另一個名字：法茲勒(Fazilleau)。18世紀中期玻美侯地區的葡萄種植開始興旺發展，雷格理茲家族亦是此中的領軍人物。19世紀初，葡萄園已經有大約13公頃，接近今天的種植面積。一位律師買下了葡萄園並重新命名為樂王吉爾(évangile在法語中為“福音”之意)。新名字果然為酒莊帶來了福音，樂王吉爾的葡萄酒開始逐漸廣為人知。
1862年，保羅·查伯隆(Paul Chaperon)夫婦收購了樂王吉爾堡。1868年，在有着“波爾多葡萄酒聖經”之譽的《波爾多與它的酒》(Bordeaux et ses vins)一書中，樂王吉爾堡已被列為上玻美侯區(Haut-Pomerol)的特級一等。
1956年，一場致命霜害損毀了無數葡萄園，樂王吉爾亦未能倖免。次年，查伯隆的後代不堪重負，將酒莊賣與路易·杜卡斯(Louis Ducasse)家族。酒莊重整旗鼓，修整殘破的局面，逐漸使葡萄園恢復到往日的聲望。1990年羅斯柴爾德男爵買下樂王吉爾堡，提高了頂級酒的選擇標準，並創製了“樂王吉爾徽章”(Blason de L'Evangile)作為其二線品牌，同時開始其全面整飭計劃，購入新的釀酒設備，重建酒窖。
樂王吉爾的葡萄酒素以優雅精美聞名，培育出健康成熟的葡萄，建造設備完善的釀造環境，以深厚的經驗技術進一步提高其質量，使這份精美與優雅世紀流傳下去，正是男爵對此“福音之堡”的心願。
葡萄園風土得天獨厚
環抱着城堡的葡萄園佔地14公頃，形狀為一條長長的礫石地。其地理位置得天獨厚，北邊是柏翠堡(帕圖斯)的葡萄園，南邊僅有一條二級公路與聖－埃米隆區的白馬酒莊隔開。
土質為沙質粘土與碎石，下面是堅硬的沉積岩。園內種植着玻美侯產區的傳統葡萄品種，葡萄株平均年齡30歲，主要為梅鹿輒(65%)，它令酒體豐滿，果香迷人，並賦予酒無與倫比的柔順度。其餘35%為品麗珠(當地稱為“布歇”)，可增加精美細膩的品質。
葡萄園由開發部經理讓·帕斯卡·瓦扎赫 (Jean Pascal Vazart)管理。
釀造工藝 古老工藝與現代理念緊密結合
發酵：釀造過程中所有環節都可見到傳統工藝與行之有效的現代技術的緊密結合。使用水泥發酵槽的陳舊的壓帽式發酵法已經逐漸廢棄，代之以更為經典的伴以經常性品嘗的重新調配與浸提技術，從而萃取出所有的顏色、單寧、酒香以及玻美侯臺地臺地上葡萄的豐滿口感。
陳年：酒在發酵結束后被轉移到新橡木桶中成長兩年，接下來進行精挑細選，最好的酒液將用來生產樂王吉爾堡酒。
平均年產量：樂王吉爾堡酒以及其副牌樂王吉爾徽章的平均年產量為5千箱。
5，Château Rieussec 留塞克堡 萊斯堡
拉菲麗絲位於甦玳地區Haut-Bommes村莊里的一條小路上。
在法國大革命前，拉菲麗絲屬於Langon的一個宗教組織，但是後來又被查抄並廉價出售。從那以後，拉菲麗絲幾經易手。不過到了1855年，也就是法國葡萄酒曆史上最重要的列級名莊評級的那一年，拉菲麗絲莊落入M.Mayne手中，這個人好像也是Barsac的Du Mayne的主人。再後來，M.Balaresque從一個美國人手里購得拉菲麗絲莊。
不過與其他的一些酒莊不同的是，儘管拉菲麗絲莊經歷過無數次的轉手、變故，但他們的葡萄酒卻始終保持着讓人驚嘆的品質和聲譽。這一點，對於需要依靠積累與沉澱的葡萄酒莊來說，是何等的幸事。Albert和Chantal Vuillier是一個對甦玳地區的葡萄酒傳統釀製工藝有着狂熱的激情。在上世紀70年代，經過他們不懈的努力，成功地解決了所有困擾着甦玳地區葡萄酒的問題
到了1984年，拉菲麗絲莊迎來了一個重要的發展時期，拉菲家族旗下的Rothschild公司掌握了拉菲麗絲莊的大部分股權，不過Vuillier家族在之後的兩年中仍然繼續管理着酒莊，他們需要在這一段時間內組建起一個新的管理團隊，實現酒莊的持續發展和穩步過渡。1985年，Charles Chevallier，也就是後來著名的拉菲莊的主管，被Rothschild任命為酒莊主管，並在拉菲麗絲莊任職8年。自1993年以後，M. Chevallier全面接管拉菲家族Rothschild公司的葡萄酒事業，Charles Chevallier就像其他釀製白葡萄酒的人一樣，全身心地投入了這項事業，並且從中獲得了極大的快樂。
在Charles Chevallier的管理之下，拉菲麗絲莊的整個葡萄園都得到了很大的發展，葡萄園的面積有所增加，而且也新種了一些新的葡萄樹種。酒窯里的設備也得到了更新，並且更換了一批小體積的橡木桶。
拉菲麗絲莊的貴腐葡萄酒被冠以Clos Laberre（中文譯名：拉菲貴族甜）的名字出售，而另一種干白葡萄酒的牌子是“R” de Rieussec（中文譯名：拉菲麗絲白），后一種葡萄酒在橡木桶里進行發酵成熟，而且售價要遠遠高于前者。不過從1992年開始，酒莊的政策開始有所改動，這種酒選擇在次年四月裝瓶，成本降低，售價當然也大幅下調，相比較它的競爭對手Pessas-Leognan白葡萄酒，價格明顯要低很多。
Charles Chevallier一直希望拉菲麗絲莊的貴腐葡萄酒“拉菲貴族甜”能夠獲得像滴金莊般的品質和聲譽，不過，雖然兩個莊園擁有相似的葡萄園和地理位置，但是由於土地構成的不同，因此，兩個酒莊的酒的風格截然不同。如果說滴金莊的酒是最後的貴族，更為奢華，更為沉斂，那麼拉菲貴族甜就是驕傲的騎士，更為時尚，更有活力。2004年，在《Wine Spectator》雜誌百大葡萄酒排行中，拉菲貴族甜 Chateau Rieussec Sauternes 2001傲視群雄，名列榜首。
“拉菲貴族甜”香氣強烈而集中，帶有餅乾風味，酵母風味，花香，鮮明的辛香風味，果醬型香氣，麝香與麵包屑氣味。高度複雜，深沉而耐人尋味。口感渾厚強勁，值得回味
正牌Château Rieussec 副牌Carmes de Rieussec
6，Château. Paradis Casseuil 卡瑟天堂堡 拉斐泰樂
7，Château. Peyre-Lebade 皮耶勒堡 岩石古堡 拉斐比拉巴
8，Château d’Aussieres 奧斯葉堡
正牌，Château d’Aussieres 副牌,BLASON D’ Aussieres
Aussieres rouge奧斯葉紅 Aussieres Blanc奧斯葉白
還有一些AOC波爾多級別的像什麼拉菲傳說，，，，。但是一般酒標上都有
標記，（此標為現任羅斯柴爾德家族標誌，1996年份之後用於正牌拉菲玻璃瓶身的瓶肩部位，也給造假者帶來一定難度，拉菲族徽的5個箭頭代表拉菲莊的主人老羅思柴爾德的五個儿子團結一致。）
9，拉菲國外合作品牌 caro ：是拉菲與阿根廷的卡帝爾合作，卡帝爾為阿根廷葡萄酒教父級人物，
卡羅(Caro)酒莊位於阿根廷葡萄酒的重要產區門多薩(Mendoza)的心臟地帶。卡羅代表了兩個家族、兩類文化、兩種葡萄、唯一的酒。羅斯柴爾德男爵產業集團種植赤霞珠已有百多年，將不同葡萄混調而製造頂級酒的技術更是羅氏家族釀酒曆史中的菁華之一；1998年，拉菲集團與阿根廷的卡特那(Catena)家族共同產生出一個美妙的想法：將門多薩的高緯度土地上栽種的馬爾貝克葡萄與赤霞珠結合，釀出一支風味獨具的美酒。
1999年，由拉菲集團總經理克里斯托夫·薩蘭(Christophe Salin)帶領的羅斯柴爾德拉菲酒莊的一行幾人在從智利巴斯克葡萄園返回的途中于門多薩作短暫停留。在一位朋友的建議下，他們熱切盼望與一位名叫尼古拉·卡特那(Nicolas Catena)的人會面，卡特那家族已有三代釀酒，而此位尼古拉更以生產迅速獲得成功的葡萄酒而在全世界引起震動。尼古拉為這個小團隊的到來準備的垂直品飲會上包括用卡特那酒莊種植的赤霞珠與馬爾貝克(Malbec)葡萄釀製的酒。1993年的赤霞珠的優雅品質使薩蘭大為驚異。几支馬爾貝克亦同樣令人讚賞不已。而在陪同羅斯柴爾德小組訪問葡萄園時，尼古拉也同樣坦承他本人是一個拉菲迷！
這次會面使雙方都互相心懷敬意並打下了友誼的基礎。幾個月后，埃理克男爵與克里斯托夫·薩蘭同尼古拉和其夫人勞拉·卡特那(Laura Catena)在紐約相會。他們一起品嘗了1983年的羅斯柴爾德拉菲並交換了心得。埃理克男爵對新舊世界的葡萄酒差異的分析給尼古拉留下深刻印象。2000年一月，埃理克男爵與克里斯托夫重返門多薩，安第斯山腳下葡萄園的魅力與赤霞珠和馬爾貝克葡萄的熱情洋溢使二人深為迷醉。門多薩土地以及當地小氣候環境對赤霞珠與馬爾貝克葡萄產生獨特的影響，埃理克有意利用這些差異創造出一支品質優異而又與眾不同的酒，這也同樣是尼古拉的目標——在他的家鄉阿根廷，將美酒與飲食結合而創造生活的藝朮原本就有着悠久的傳統。
第一支卡羅由2000年收成的葡萄釀製，其產量極小，于2002年投放市場，兩個家族所期望打造出的那種獨特氣質在酒中已初現端倪。由於2000、2001與2002年份的三支“卡羅”皆獲成功，拉菲與卡羅酒莊決定再創製一款主要以馬爾貝克為主要調配品種的葡萄酒：阿曼卡亞。同卡羅一樣，阿曼卡亞也在阿根廷與波爾多風格之間建立了和諧平衡。第一支阿曼卡亞誕生于2003年。卡羅酒莊位於門多薩地區中心地帶的酒窖正在整修之中，此項目是拉菲集團建設卡羅酒莊的一項重要工程。2002及以後年份的葡萄酒將在工程結束后“入住”。陳年用的大橡木桶全部出自拉菲集團在波亞克村的造桶廠
拉菲中國計劃：
就在拉菲酒莊宣布將在中國建立葡萄園之後，羅斯柴爾德男爵葡萄酒經銷公司（Domaines Baron Rothschild，簡稱DBR）總裁表示，早在15年前拉菲就已考慮在中國建立葡萄園，並與中國方面2006年開始接洽。DBR公司CEO Christophe Salin表示，在中國建立的葡萄園還未正式命名，不過不太可能從事短期生產。預計明年開始種植釀酒葡萄。雖然具體要種植什麼品種還沒有定下來，但可以肯定的是，種植的葡萄將是紅葡萄酒品種。“中國造”拉菲葡萄酒將延續拉菲酒莊的傳統風格，也會結合中國特色。
作為全球最活躍的葡萄酒市場，中國已提出要在接下來的50年里成為世界最大的葡萄酒產地之一。而與波爾多同一緯度的山東蓬萊,一直被稱作“中國波爾多”，經過近幾年迅速發展，已成為中國最大的葡萄酒生產區。作為當地的支柱產業，目前蓬萊的葡萄種植規模超過1萬公頃,每年產量10萬噸，95%的葡萄酒都在國內消費。
隨着國內消費升級，中低端葡萄酒已步入了競爭激烈的“戰國時代”，而高端葡萄酒迎來黃金髮展期。基於這一認識，蓬萊開始調整產業發展方向，發力高端葡萄酒產業，着力打造中國最優的葡萄酒產業板塊。目前，蓬萊已擁有君頂、華東百利、盛唐、英國登龍紅酒莊等10余個國內外高檔葡萄酒莊，可年產酒莊酒1萬余噸，實現銷售10億元，利潤5億元。
而羅斯柴爾德家族也認為遠東這一地區非常“有前途”。當在中國考察了很多葡萄產區后，最終選定了蓬萊，是基於其氣候和地理條件都非常適合種植優質葡萄品種，有潛力釀出好酒。連拉菲集團總裁羅斯柴爾德•埃理克男爵（Baron Eric de Rothschild）對打造“出色的中國一級酒莊”這一計劃深感激動，並表示說：“我很高興在一個對精品葡萄酒興趣與日俱增的國家發展葡萄園。”由此看來，不遠將來，帶有中華“風土”的特征，帶有五支箭及藍、黃杠瓶蓋帽作為標識的“中國造”拉菲，將憑借羅斯柴爾德顯赫名聲，參與到中國頂級紅酒利益角逐中來。
最後附上拉菲酒莊照片，和產區方位示意圖，以供廣大拉菲愛好者參考。
